Foi criado em 1912 por Jacques Guerlain, e é todo nostalgia!

Estou lendo uma saga denominada ‘Trilogia O Século’, escrita pelo Ken Follet. O primeiro livro (‘Queda de Gigantes’) tem como cenário o mundo do pré, durante e pós 1ª Guerra Mundial. E L’Heure Bleue poderia ser a ‘trilha olfativa’ de tal livro. Ao mesmo tempo em que apresenta a riqueza e o luxo da aristocracia, mostras as infinitas dificuldades dos operários, classes sociais menos favorecidas e soldados no front. Aqui o perfume aparece duas vezes: na alva pele e roupas de tecidos luxuosos das damas da sociedade, frequentando eventos sociais e flertando com cavalheiros e aparece na obstinada perseverança das costureiras, das operárias, das mães solteiras, das criadas que sofrem os horrores da guerra sem perder a esperança de dias melhores e mais justos.

Delírios literários findos, vamos falar do perfume: tem a aura do início do século mas não soa datado como seus contemporâneos. É oriental floral, é rico em notas, e sim, é daqueles perfumes tão bem estruturados que fica difícil reconhecer notas olfativas, pois elas são entrelaçadas com tanta harmonia que senti-las ‘avulsas’ é tarefa para especialistas, coisa que estou longe de ser…

Notas de saída: anis, coentro, neróli, bergamota, limão siciliano.

Notas de coração: cravo (flor), orquídea, heliotrópio, jasmim, neróli, cravo-da-India, rosa búlgara, violeta, ylang-ylang, tuberosa.

Notas de fundo: íris, sândalo, almíscar, benjoin, baunilha, vetiver, fava-tonka.

Começa com toque herbal picante, especiarias, notas cítricas. Logo revela uma impressionante harmonia floral onde pude sentir a rosa, a violeta, o ylang-ylang. Sinto flores ‘quentes’ em L’Heure Bleue: como se eu estivesse em uma estufa cheia de flores, sem ventilação, sob sol do meio dia. São flores abafadas, cálidas, extremamente femininas e de uma elegância cheia de atitude: as flores-dama de L’Heure Bleue estão é loucas para arrancar os espartilhos e vestidos com metros e mais metros de tecido, colocar calças compridas e levar sua feminilidade forte para assistir e participar das mudanças sociais que estão por vir.

As notas de fundo são bem orientalizadas, com o toque levemente amargo-resinoso-medicinal do benjoin, o atalcado da íris, o amadeirado-doce do sândalo, o frescor exótico do vetiver e a inconfundível baunilha da casa Guerlain (o famoso ‘Guerlinade’).

L’Heure Bleue soube envelhecer sem perder a beleza e o encanto! É uma mulher madura, sábia, sedutora e que guardou no coração a esperança e a intensidade de seus 15 anos.

Um obra de arte!

Recomendo a leitura: http://www.brasilescola.com/historiag/as-transformacoes-moda-ocorridas-na-europa.htm

Opoponax (Commiphora Erythraea ou Opopanax chironium, achei as duas plantas como Opoponax), também é conhecida como mirra doce ou mirra bisabol, possui aroma balsâmico, quente e doce. A cor de sua resina é marrom, no entanto, resinas de melhor qualidade tem a coloração vermelho escuro. É utilizado como componente de incenso e perfumes desde os tempos bíblicos.

A árvore produtora de tal resina cresce na Somália, Quênia, Etiópia e outros países. A Somália e a Etiópia são consideradas as principais fontes de opoponax. O arbusto mede de 1 a 5m de altura, as folhas possuem 2,5 x 10 cm de comprimento quando completamente madura e são ovais. As flores são de cor creme e muito pequenas, tendo apenas alguns milímetros de largura, no máximo. O fruto é arredondado, de cerca de 1 cm de diâmetro e contém uma única semente.
A extração do opoponax é feita através de incisões na casca e também pela quebra dos galhos. A goma escoa para fora dessas incisões que depois solidifica e forma protuberâncias. Tal resina possui sabor acre e amargo, é altamente inflamável e pode ser queimada como incenso. A resina já foi usada no tratamento de espasmos, como emenagogo,no tratamento da asma, infecções crônicas viscerais, hipocondria e histeria.

É freqüentemente vendida em pedaços irregulares, secas e gemas em forma de lágrimas não são incomuns. O extrato de Opoponax é obtido por extração com solvente ou destilação a vapor a partir da goma extraída do tronco.

O óleo de Opoponax é um material muito utilizado na perfumaria por seu aroma doce e balsâmico. É usado principalmente em perfumes orientais e utilizado como nota de base.

Curiosidades ‘literárias’ sobre o Opoponax:

– Segundo rei Salomão teria considerado o opoponax como o mais nobre dos incensos.
– No décimo terceiro capítulo de Ulisses, de James Joyce, Leopold Bloom reconhece o opopanax como um ingredienteno perfume de sua esposa, Molly.

Olha, faz tempo que eu queria conhecer esse perfume viu? No dia em que eu e a Adriana Meire fizemos aquela baguncinha aqui em casa, ela trouxe um precioso flaconete cheio de tal delícia! 

Sabe o que o Tumulte é? Seda vermelha. Melhor: é a seda vermelha da decoração de um ambiente com temática oriental. Entre luminárias de papel arroz, tatames e futons, existem calorosos, táteis e sensuais detalhes em seda vermelha. 

Tumulte foi criado em 2005 por Francoise Caron, e claro, óbvio, está descontinuado…

Notas de saída: mandarina, frésia, rosa.

Notas de coração: íris, heliotrópio, rosa.

Notas de fundo: fava-tonka, patchouli, almíscar.

Tumulte começa abafado, fechado, particular. São rosas adultas, cheias de mistério. Logo senti o aroma do heliotrópio e da íris, que deram profundidade à rosa. Ficou mais cremosa, mais macia, mais tátil. Sinto o mesmo toque ‘atalcado’ do Kenzo Flower. Juro que tem alguns momentos onde eles se tornam semelhantes…

No final, Tumulte apresenta uma faceta profunda, terrosa, escura: acredito que seja o papel do patchouli. A fava-tonka dá uma ‘apimentada’. 

Na verdade, acho difícil falar do Tumulte. É um perfume de rosas, porém são rosas escuras, empoadas e fetichistas. Não chegam a ser góticas, mas estão á caminho…

Tem algo de ‘antigo’ nessas rosas. Tem algo de profano, algo de inocente, algo de dramático. E é bonito!

 

Logo depois a lavanda ganha um toque mais pesado, atalcado, empoeirado. Parece que estamos carregando uma cesta de ramos de lavanda em um quarto todo rococó, cheio de móveis de madeira maciça polida e roupas femininas antigas. Na penteadeira de tal quarto temos grandes potes de talco, daqueles que vinham com aquelas esponjas pom-pom!

Les Fleurs: Lavande foi criado em 1996 e é considerada uma fragrância unissex. Seu aroma dura até 4 horas na minha pele.

Notas de saída: lavanda.

Notas de coração: lavanda, sândalo.

Notas de fundo: baunilha, almíscar, ládano (esteva, Cistus ladanifer).

Não sinto nada de baunilha em tal perfume. Acho que o toque atalcado e empoeirado possa vir do sândalo. E ainda acho que Lavande tem algo de boudoir, de sensual: o cheiro de limpeza remete a algo íntimo, ao corpo nu e ao cuidado pessoal. Essa a delicada sensualidade desse perfume…

No final, reconheço de leve, quase como um sopro, o almíscar da base. Cheiro de pele.

Já li algo no site da Molinard sobre o perfume ser elaborado com óleos essenciais vindos dos campos de lavanda da própria marca. E acredito, uma vez que a marca é uma das que mantém as tradições perfumísticas da cidade de Grasse, considerada a capital mundial do perfume.

E acredito também por causa do aroma: é uma lavanda vívida, imperativa! É a senhora dos campos!

Telas de Edgar Degas, da série ‘Mulheres no seu toillete’.