Ah, chocolate…

Por volta de 1400, os Astecas dominam a civilização maia. O cacau servia de alimento e oferenda para os Deuses. A bebida feita com o cacau adicionada de pimenta, baunilha, mel, flores e outros ingredientes recebe o nome de cacauhatl (água de cacau) ou xocoatl (água amarga) e era consumida pela nobreza.

Os pobres consumiam em ocasiões especiais – como casamentos – misturados a um mingau de milho. Mas havia outro jeito de apreciar a bebida tão preciosa: o indivíduo que se oferecesse a sacrifício receberia o xocoalt como um agrado, antes de partir. Isso acontecia em eventos como o festival feito em homenagem a Huitzilopochtli.

Mas o Xocoalt da casa argentina Fueguia 1833 não é só para a nobreza e nem precisa se entregar em sacrifico por ele! Se você tiver 100 dólares sobrando um frasco de 30ml pode ser seu!

Como se fosse fácil ter 100 doletas disponíveis para torrar em perfume. Talvez valha a pena repensar a questão do sacrifício…

O perfume teria tudo pra ser de uma doçura explícita e até mesmo enjoativa, mas a Fueguia soube dosar lindamente suas notas e Xocoalt tem um quê tostado e amarguinho que intensifica depois de umas 3 horas na pele.

Começa com baunilha esfumaçada, em vários momentos questionei se existia algum tipo de incenso entre as notas olfativas do perfume. O cacau é bem presente e me fez pensar no que eu conheço de mais próximo do fruto in natura, o cacau em pó usado em muitas preparações culinárias. Logo me veio a cabeça o cheiro da orquídea Oncidium Sharry Baby, que tem um delicioso cheiro de chocolate!

A baunilha vai aos poucos tornando-se mais gustativa bem como o cacau, que  vai ‘adoçando’ e logo faz lembrar bombons finamente recheados de licor.

Xoxoalt tem um forte aspecto boozy, em muitos momentos me fez associar a um drink que muito me apetece, o Alexander.

É um perfume de delícias, faz suspirar!

Criado em 2010 por Julian Babel, são suas notas olfativas: orquídea, baunilha, cacau, rum.

Fontes: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI130808-17770,00-BREVE+HISTORIA+DO+CHOCOLATE.html

http://popscience.com.br/chocolate-uma-dadiva-da-mesoamerica

Como diria a Simone, ‘então é Natal’!

Noel au Balcon nos conta sobre uma moça capaz de fazer homens acreditarem no Papai Noel! Ela ilumina e aquece a festa, ela é hipnotizante! Ela sonha com o homem que entrará em seu quarto pela varanda logo após meia-noite e a conduzirá por outros caminhos…

E como cheira essa moça idealizada e idealizadora? Mel, frutas, especiarias! E nada exagerado, o cheiro parece que emana de sua pele naturalmente, é o aroma que fica no ar quando ela dança ou se agita.

Começa com mel, damascos secos e um leve amargor vindo da casca de frutos cítricos. O damasco tem um quê plastificado, emborrachado e o mel apresenta ao invés de sua doçura, sua face animálica e que muitas vezes faz lembrar saliva.

Logo surgem notas picantes e adocicadas, canela e pimenta. E o mel aí presente, o tempo todo. Agora está mais doce.

Depois de umas 3 horas de uso as notas de fundo começam a se tornar mais evidentes e reconhecíveis. A baunilha vem doce e macia. As flores carregadas de pólem e o cominho retomam aquela faceta animálica do perfume. E não podemos esquecer que tem montes de almíscar. E aí a gente pensa: nossa, como a ELDO forçou a barra para o perfume ficar sexy e carnal né? Pode ser, pode ser. Mas o resultado foi bem elegante, no final das contas. É uma sensualidade pura, como a dos pêssegos. E como condenar ou censurar o que é natural?

E me trouxe outras impressões também. Me fez pensar em pessoas recém banhadas vestindo suas roupas novas e limpas em volta de uma farta mesa natalina, onde estariam as sobremesas e frutas. Todos ansiosos para atacar!

Aí eu percebi que a imagem foi outra, mas a alusão ao prazer sensual e sensorial é a mesma. Seja na fantasia da jovem da varanda ou na sala onde repousam os doces… Somos de fato movidos pela busca do prazer, venha ele de onde vier…

O nariz responsável pelo perfume é Antoine Maisondieu. Foi lançado em 2007.

Notas olfativas (segundo site da marca): Tangerina, baunilha, mel, flor de laranja, damasco, pimenta vermelha, patchouli, musk, esteva (ládano), canela, cominho.

Feliz Natal para todos!!!

Quem tem amigo tem tudo. Antes de começar a divagar sobre o maravilhoso Accord 119, agradeço as queridas Andréa Faria – por ofertar uma fração do perfume – e a Elen Costa, que fez a gentileza de trazê-lo até minhas mãos. E não foi só esse, foram tantas amostras preciosas que me deixaram tão feliz! Obrigada!

Começo dizendo que ele é da Caron, tradicionalíssima e maravilhosa casa de perfumes francesa fundada em 1904 por Ernest Daltroff. Com certeza é coisa boa! E a cor? Ambarina, acobreada, mel! Aí li que o Accord 119 estava na concentração ‘parfum’…

Já estava encantada antes mesmo de cheirar. Abri o frasquinho e dei uma borrifadinha mínima na pele, daquelas que a gente aperta a válvula devagarzinho para não sair muito perfume. E foi o suficiente para invadir o ambiente e inebriar meus sentidos! Mas só no terceiro uso consegui escrever sobre minhas impressões.

O perfume é brevemente espesso mas não chega a ser oleoso. Em um primeiro momento achei que tinha um toque ‘acetonado’ e medicinal. E aí o perfume cresce e explode!

Sinto flores com aspecto levemente retrô, folhas frescas e de odor pungente, frutos doce e frutos picantes. Tem uma doçura toda macia, quase melíflua. Essa doçura, em minha modesta opinião vem do heliotrópio e do belíssimo uso da baunilha que me fez pensar nos antigos clássicos da Guerlain. E, de certa forma, das frutas! Pêssegos, nectarinas e bagas silvestres que mancham as mãos.

Tem almíscar ‘em camadas’: no começo é macio e confortável, logo mostra uma ‘impureza’ toda sensual e provocativa. E aí você fica buscando de onde vem esse aspecto floral viciante e amanteigado, esperando que ele tome mais volume. E não toma. Ele está tão entrosando com as demais notas, não tem o menor interesse em ganhar destaque… mas eu achei que era rosa e jasmim.

E em meio a tanta opulência existe um certo ‘frescor-crocante-canforado’. Patchouli?

No final, em meio ao que comumente chamados de ‘ambarino’, existe um quê animálico que me fez pensar naquelas saudosas bombas de décadas passadas, como o Joop! Femme e o Animale.

Enfim, Accord 119 é um perfum e riquíssimo, belíssimo e achei dificílimo falar sobre ele. Trouxe muitas sensações e me fez lembrar de nuances de tantos outros perfumes: Shalimar, First, Joop! Femme, Animale, Molinard Musk.

Accord 119 nasceu em 2011 e foi criado pelo perfumista Richard Fraysse, que já criou muitíssimos perfumes para a Caron.

Notas olfativas: cassis ou groselha, amora, jasmim, heliotrópio, patchouli, baunilha, almíscar, âmbar, pimenta preta e folha de cassis.

Não sei se é do seu hábito ler sites especializados sobre perfumes. Se não é, apresento aqui uma incrível série feita pelo site fragrantica.com.br sobre a linguagem do perfume.

Segundo o site: tornar-se um fã de fragrâncias essencialmente requer que aprendamos uma nova linguagem e há um tanto de terminologia especializada que usamos quando falamos de perfumes, do processo de criação até quando os usamos. Muitos desses termos podem ser facilmente confundíveis, por isso nossos escritores internacionais do Fragrantica apresentam uma série com 5 partes para ajudar a construir o nosso vocabulário e clarificar mal-entendidos.

Vamos ler os 4 textos já publicados?

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Para quem não conhece, By Kilian é uma marca criada por Kilian Hennessy, neto do fundador do grupo LVMH (o “H” em LVMH é Hennessy).

Kilian Hennessy passou sua infância entre as adegas da família em Cognac (que chato!). Depois de se formar em um programa de comunicação e estudos de línguas, onde escreveu uma tese sobre a semântica dos odores na busca de uma linguagem comum entre deuses e mortais, Kilian passou a estudar com alguns dos maiores narizes em perfumaria e criando perfumes. Em 2007, Kilian lançou sua própria casa de perfume, de acordo com a longa tradição da família de produzir bens de luxo (fonte: http://www.fragrantica.com/designers/By-Kilian.html).

Ai, como deve ser bom ser herdeiro né? Nascer em uma família riquíssima e tradicional, viajar o mundo, frequentar as festas da alta sociedade, estudar o que e quando quiser (trabalhar idem), jogar pólo ou cricket… Essa é a vida do já citado Kilian! Eu tenho mais é que trabalhar para pagar meus boletos. E me dar por feliz de ter acesso a uma amostra do perfume, já que o frasco de 50ml custa a bagatela de 205 euros.

Good Girl Gone Bad faz parte da coleção ‘In The Garden of Good & Evil’ e foi lançado em 2012. É um perfume texturizado, sedutor e malicioso.

Começa cremoso e morno, notas florais amanteigadas que parecem penetrar na pele. Como se fosse uma pasta cremosa e levemente untosa que derrete ao contato com a pele, sabe? Bom, já avisei antes que encontrei no perfume texturas e sensações táteis…

As notas médias são deliciosamente maliciosas! Tuberosa cuidadosamente trabalhada para estar presente sem ser invasiva ou intoxicante, mas macia e sensual! Senti outra nota floral açucarada e empoada: a violeta. Bem feminina, quase inocente e juvenil! Forma um belíssimo contraste com a tuberosa. São complementares, são duas facetas.

Volta e meia sinto aspectos frutais lactônicos, seria pêssego, damasco? Outras vezes sinto algo como leite de coco, cremoso e levemente salino.

As notas finais são adocicadas, mornas e envolventes. Muito almíscar, âmbar, patchouli comportado. Serei sincera, esperava mais nessas notas de fundo. Achei bem comum e já vi em outros perfumes.

Não diria que essa garota* fez uma maldade. Diria que ela fez peraltice ou uma ‘safadezinha’. Mas enfim, o perfume é bem gostoso e sexy!

Notas olfativas: jasmim, osmanthus, rosa, tuberosa, narciso, violeta, ameixa, cedro, âmbar, patchouli, almíscar, vetiver.

Ah, deixo vocês com a deliciosa interpretação de Jessica Lange da música ‘Gods & Monters’, trilha sonora da temporada ‘Freak Show’ na série American Horror History.

* Good Girl Gone Bad – traduz-se para algo como ‘A garota boazinha foi malvada’.