Sentiram minha falta? Gritem: siiiimmmmmm! Pois então, aloucadosperfumes também é trabalhadora, assalariada e tem direito a férias! Fui com meu amado para Foz do Iguaçu (lugar maravilhoso, se tiverem oportunidade de ir não hesitem!) e claro, demos um pulinho na Argentina e no famigerado Paraguai. Lenda urbana que as coisas lá são em conta viu… nas lojas ‘de família’ que fomos os perfumes estavam caros frente ao que eu esperava. Exemplo: L de Lolita Lempicka de 50ml por 60 dólares. No Duty Free da Argentina pior ainda, estava 80 dólares… E outra: lero-lero. Sim, conversa fiada. A exemplo, um vendedora me disse que quando é EDP, é perfume mesmo. Se é EDT, misturaram com água e por isso é mais barato. Alguns vendedores são gentis, outros mal educados, alguns tentam a todo custo empurrar goela abaixo contratipos e imitações, presentes na grande maioria das lojas, mesmo nas conceituadas… Tem que ter paciência! Mas no geral é como na 25 de março: tem que garimpar, ter bom humor, disposição pra bater perna. 

Mãos vazias de perfumes, eis que nos deparamos com o famoso Shopping Monalisa. E descendo uma das escadas, dou de cara com uma vitrine-museu, com raridades perfumísticas em exposição! Quase tive um colapso! Tirei tantas fotos que meu marido avisou que um segurança estava vindo, seria melhor eu parar… bom, parei, não queria problemas com o paraguaio, mas consegui essas fotos! Espero que gostem! Não é de enlouquecer? Ah, o térreo é só perfumes e cosméticos. E preços mais camaradas: Juliette Has a Gun de 50ml por 71 dólares… 

Ele veio no último lote de amostras dos perfumes que recebi da Consultoria do Daniel Barros, da Ego in Vitro. Ô menino que sabe escolher perfumes baseado nas suas características pessoais e opções! Minha cara, esse Muscs! Acertou em cheio! 

E vamos ao mais belo dos almíscares…

Logo ao passar me senti em um lugar gelado, de ventos cortantes, desses que pedem roupas pesadas. Também pensei em algo viril, forte e até mesmo brutal. Seria um viking ou um saxão? Leônidas ou  Xerxes? Alexandre, o Grande ou Júlio César? Heitor ou Aquiles? Gênghis Khan? Enfim, acho que deu pra entender a alma do perfume né?

Começa sujo, couro amolecido pelo uso, suado. Cheiro animálico, sementes quase enteógenas, flores encardidas, amassadas e um fundo doce ‘de pele’, cheiro do pescoço do homem amado ao acordar…

E depois de muito tempo de selvageria e virilidade (não em questão de gênero – mas de potência – aqui não existe masculino ou feminino, nessa Terra de Gigantes…), o guerreiro se acalma. Chega em casa depois de longa jornada, abraça a esposa que cheira a flores e beija os filhos de pele rósea e abaunilhada. Tira o pesado casaco e se aproxima da lareira. Sorri, feliz por ter retornado ao lar. 

De almíscar sujo e orgânico passa a algo macio e confortável, como um abraço de alguém familiar e desejado… Por isso digo: é o mais belo dos almíscares!

Foi criado em 1998 por Christopher Sheldrake e suas notas são: civeta*, ládano, almíscar*, rosas, ambrette, âmbar, patchouli, baunilha, alcarávia (cominho). 

*Infelizmente, pelo que li, Muscs KK utiliza em sua formulação almíscar e civetta de origem animal. Deixo claro que sou contra a utilização de tais produtos extraídos de animais na cosmética ou em qualquer segmento, mas aqui a discussão não é essa. Aqui falo de perfumes, e não tenho como negar a excelência de tais ingredientes… 

Viram que a Phebo agora está no Fragrantica como perfumaria de nicho? Arrasou heim…

Mas a marca tem história e produtos de grande qualidade, merece a honraria. Segundo informações do site da marca: “Em 1930, os primos portugueses Antonio e Mario Santiago fundaram em Belém – no coração da Amazônia – a Phebo. Com o sonho de criar um sabonete brasileiro à altura dos melhores do mundo na época, mergulharam a fundo nas essências naturais da região e descobriram uma mistura perfeita. O famoso e insubstituível sabonete de formato oval, transparente e preto, rapidamente chegou à casa de milhões de brasileiros”. O sabonete era à base de glicerina, perfumado além de luxuosamente embalado, inspirado no Pear’s Soap (um sabonete inglês muito popular lançado em 1789). Diversas essências naturais da região foram pesquisadas, até obterem uma fórmula que combinava essência de pau-rosa da Amazônia e mais 145 ingredientes, como sândalo, cravo da Índia e canela de Madagascar, entre outras.

O sabonete, lançado oficialmente no mercado com o slogan “sabonete de charme inglês”, recebeu o nome de PHEBO por causa do Deus do Sol da mitologia grega que irradia calor e energia, simbolizando assim o nascimento de uma nova era da perfumaria brasileira (informações retiradas daqui: http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/10/phebo-odor-inconfundvel.html).

Hoje a marca pertence a também tradicional Granado, e sim, eu acho que são digníssimas representantes da cosmética e perfumaria nacional!

A linha de colônias Mediterrâneo chamou a atenção logo que vi nas perfumarias aqui perto do meu trabalho. Embalagens bonitas, preços convidativos, cheiros simples, diretos e bem elaborados. Eu, que não sou muito fã de aromas cítricos, caí de amores pelo Limão Siciliano. Ou Toscano. Ou do interior de São Paulo. Ou de qualquer lugar de temperatura alta e sol inclemente. Ele é um oásis de frescor, chega a ser gelado na pele! E acreditam que eu ainda não comprei o bonito? Já fui 5 vezes na perfumaria que deixa os ‘provadores’ jogados na prateleira, e daí eu faço a festa!

Segundo informações coletadas por aí, sua pirâmide olfativa é essa:

Notas de saída: artemísia, bergamota, pimenta-preta, alecrim.

Notas de coração: jasmim, limão siciliano, violeta, rosa.

Notas de fundo: madeiras nobres, almíscar, patchouli.

Logo que entra em contato com a pele causa uma sensação quase gelada, fresca, deliciosa! Somos tomados por delicado aroma de cítricos isentos de doçura e ricos em sutileza, com toques herbais. Não sinto aqui o ‘amargor’ da artemísia não, mas o frescor ‘picante’ do alecrim, de folhinhas de menta, talvez algo de capim-limão.

Daí vem o Limão-Rei, todo dourado e brilhante, perfumando os locais por onde passa! Acompanha o monarca flores discretas, atalcadas. Nada de arroubos animálicos do jasmim ou antiquados das violetas, viu?

O fundo dele é um amadeirado sutil, ainda entremeado das nuances do limão…

Coisa linda essa colônia! E é do Brasil-sil-sil!

Já falei um pouco sobre a icônica Madame Grès aqui, e hoje falarei sobre o perfume homônimo que a homenageia.

Começo falando da caixa. Minimalista, elegante, luxuosa. Trás impresso em ambos os lados um vestido, reproduzindo as criações que marcaram o nome de Mdme. Grès na história da moda: tecidos drapeados que eram verdadeiras esculturas.

O frasco é sóbrio, de linhas retas e espartanas. Não quero comparar não, mas tanto a caixa como o frasco me fizeram lembrar da perfumaria Chanel…

Bom, vamos ao perfume. Considerado Oriental Floral, foi criado por Sidonie Lancesseur e apresentado ao público em 2013. Abre com cítricos explosivos e vibrantes e me fez pensar em uma laranja inventada, conceitual e de cor fluorescente. Depois aparecem flores clássicas e delicadas polvilhadas com cardamomo doce-picante. E como ele deixou as notas florais mais bonitas! Deu tanta personalidade, calor e vivacidade! As notas de fundo são mais discretas do que eu gostaria. Aliás, o que está acontecendo com a ‘base’ dos perfumes recém-lançados? As notas prometem tanto e o resultado é róseo, adocicadinho, a flor da pele… Isso me decepciona… Queria couro de jaqueta e bota, não detalhes de pelica em bolsinha de festa…

Entendo que o perfume homenageia a elegância e atemporalidade das criação de Madame, mas olha só: uma mulher que colocou no mercado o ambíguo, ousado e provocante Cabochard certamente acharia tal edição comemorativa muito tímida.

“Podia ser melhor, heim?” – diria Madame Grès para as notas de fundo do perfume em questão…

Mas mesmo com essa base bobinha e pouco valorizada eu gostei dele. A ‘fluorescência’ de seu início me seduziu por completo… É moderno e clássico ao mesmo tempo, bonito, vai transitar com facilidade entre fãs da perfumaria de todas as idades.

Notas de saída: abacaxi, graperfruit, cardamomo.

Notas de coração: magnólia, peônia, frésia.

Notas de fundo: sândalo, patchouli, couro, baunilha.

Segue aqui imagem do ‘drapeado furioso’ de Madame Grés. Como pode, tanta delicadeza e tanta força em um só vestido? Como pode ser tão diáfano e ao mesmo tempo tão meticulosamente, diabolicamente calculado e esculpido? É magnífico! E por isso acho que o perfume que homenageia tal arte devia ter base mais ‘firme’, entendem? Mas apesar disso, é um belo perfume. Boa fixação, projeção ‘elegante’. Vale a pena conhecer!

 Já falamos sobre Clarice Lispector (a escritora, viu? Não a do Facebook, a qual atribuem centenas de frases e citações diárias).

Segue link de um artigo sobre a importância do perfume em sua obra literária: http://www.inventario.ufba.br/11/o%20perfume%20finalizado.pdf

Além da temática e discussão do texto, temos maravilhosos trechos como este, de “A Descoberta do Mundo”:

“As rosas silvestres têm um mistério dos mais estranhos e delicados: à medida que vão envelhecendo vão perfumando mais. Quando estão à morte, já amarelando, o perfume fica forte e adocicado… Quando finalmente morrem, quando estão mortas, mortas – aí então, como uma flor renascida do berço da terra, é que o perfume que se exala delas me embriaga. Estão mortas, feias, em vez de brancas ficam amarronadas. Mas como posso jogá-las fora se, mortas, elas têm a alma viva?
-Era assim que eu queria morrer: perfumando de amor. Morta exalando a alma viva.”

Imagem retirada de: http://grapixd3.deviantart.com/art/Rosas-Secas-181302338

Beije-me para sempre, Dragão mais lindo! Ofuscastes a majestade de Tiamat, Smaug e Saphira (nerds me entenderão)!
Tenho uma preciosa amostra do Le Baiser Du Dragon que faz parte da série de amostras que ganhei da amiga Barbarella. Usei hoje mais um pouquinho de tão precioso vidrinho!
LBDD EDT (podemos chamar assim, pra facilitar?) foi criado por Albert Morillas em 2003 e – adivinhem – foi descontinuado.
Seu aroma é rico, precioso, cheio de facetas, extremamente feminino e sedutor! Não faz esforços para ser sensual pois já nasceu assim! Está em seu DNA ser curvilíneo, usar veludo, falar ronronando, ter pele alva que convida ao toque. Imagino Dita Von Teese em seus vestidos vintage, pele de porcelana e lábios carmim exalando LBDD…
Notas de saída: gardênia, amêndoa-amarga, amaretto, flor-de-laranjeira.
Notas de coração: íris, almíscar, jasmim, rosa, cedro.
Notas de fundo: patchouli, vetiver, caramelo, chocolate-amargo, benzoin, âmbar, cedro.
Ao passar o perfume senti como se estivesse espalhando na pele algo oleoso, balsâmico e medicinal. Achei que tinha algo do Hypnotic Poison na saída, mas logo a impressão passou. Senti creme de amêndoas, licores finos de doçura inebriante e base amarga, quase um xarope. Senti flores brancas insidiosas disfarçadas, cobertas de algo amanteigado e com véu de almíscar e patchouli…
A base do LBDD – que eu esperava ser doce, achocolatada, incensada e persistente – em minha pele se revelou poeirenta, uma feminina mistura de rosas, íris e âmbar. Bem mais delicada do que eu esperava.
O engraçado nele, é que a cada vez que eu cheirava a pele sentia algo em evidência: era a gardênia, era a amêndoa, as notas licorosas, a íris cremosa e até mesmo o patchouli discreto de sua base. Esse dragão é cheio de artimanhas, cuidado com ele… não é de graça que ele carrega o nome do lendário, sutil e mortal golpe de kung fu capaz de despachar oponentes em pouco tempo, como nos ensinou Jet Li no filme homônimo “O Beijo do Dragão”, né?
LBDD EDT para mim é perfume de impacto, de abertura e meio. No final da festa se cansa e decide sair ‘à francesa’. O dragão sai de fininho e retorna aos seus aposentos para se deitar sobre sua pilha de preciosidades, tão douradas como as 3 primeiras horas desse EDT.
Ouvi por aí que a versão EDP é arrebatadora, mas esta, infelizmente não conheço.