Citei na composição do Cabochard a Assafétida. Mas que nome, muitos dirão! Vamos falar desta planta, então:

Ferula assafoetida – Assafétida, Esterco-do-diabo

Ferula assafoetida é uma planta perene com cerca de 2m de altura com grandes raízes espessas, folhas finamente divididas que têm um desagradável odor parecido com o do alho. Planta de clima temperado e subtropical, originária da Ásia central, cujas folhas são utilizadas para obtenção de goma rica em arabinose, galactose, compostos sulfurados, cumarínicos e resina. Flores amarelas minúsculas, seguidas por pequenas sementes que normalmente aparecem depois de 5 anos, após o que a planta morre.

A parte usada é a resina do látex. Ferula assafoetida é colhida quando começa a florescer. A resina do látex é raspada desde o topo da raiz. São removidos pedaços que são raspados até que a raiz se acabe. É uma erva pungente que age principalmente no sistema digestivo, área gastro-intestinal. Também alivia a dor e espasmos, estimula tosse produtiva, e tem efeitos hipotensivo e anti-coagulante.

A erva é usada para indigestão, flatulência, cólica, constipação, lombrigas intestinais, disenteria, tosse forte, bronquite e enfermidades convulsivas. Externamente para articulações dolorosas. Em uso culinário, quantidades parcimoniosas são usadas para avivar o aroma de vários cardápios, legumes, molhos e pepinos em conserva, especialmente na culinária indiana. Entra na composição do verdadeiro molho inglês e pode substituir o alho, cebola e cebolinha.

O látex extraído da parte superior das raízes, transforma-se numa goma resina denominada ASANT que é de grande interesse para a perfumaria.

Madame Alix Grès (Germaine Emilie Krebs) nasceu em 1903, em Paris, França. Sonhou ser escultora, mas não fora muito longe no ofício. Passou a fabricar chapéus, e entrou assim, para o mundo da moda e alta-costura.

Madame Grès projetava seus vestidos como uma escultura, diretamente sobre os corpos de suas modelos e clientes. Muito em breve, ela se tornou famosa e seu nome tornou-se sinônimo de elegância, “A Estrela de Elegância”. Criou roupas para a as celebridades de seu tempo: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Vivien Leigh e outras.

Madame Grès morreu em 1993, em sua casa no sul da França.

O primeiro perfume da casa Grès, Cabochard, foi criado em 1959 por Bernard Chant, depois de Madame Grès voltar de uma viagem à Índia e lá ter encontrado inspiração para tal perfume.

Cabochard é marco na história da perfumaria, bem como Madame Grès é marco na alta-costura. É companheiro de Bandit (Robert Piguet), Cuir de Russie (Chanel), Scandal (Lanvin), também representantes da clássica família chypre.

Adquiri Cabochard recentemente, e digo que esperava algo mais “datado”, empoeirado. A surpresa é que o perfume é perfeitamente atual! O engraçado é que minha mãe se lembrava do mesmo como um perfume tremendamente forte e quase masculino. Estava enganada! Nem extremamente forte, nem masculino (em minha opinião, muitos o consideram compartilhável). Perfume de personalidade, de notas pungentes e femininas, nítida nota de couro (pelica – eu diria – fina, suave e macia). Bom, comprei a versão EDT, e falo por ela…

A embalagem é simples, caixa preta com letras douradas, o frasco também não tem grandes ambições. E nem precisa. Para que enfeitar algo que já é bonito por si só?

Notas de saída: aldeído, cravo-da-índia, notas frutais, limão, sálvia, artemísia, assafétida.

Notas de coração: jasmim, ylang-ylang, rosas, gerânio, raiz de íris.

Notas de fundo: couro, sândalo, musk, patchouli, âmbar, coco, musgo de carvalho, vetiver, tabaco.

Que linda era a perfumaria quando as notas eram imprevisíveis, ricamente especiadas, doces e amargas ao mesmo tempo… Que lindo era quando os perfumes tinham personalidade e não eram apenas cópias e flankers mergulhados num mar de marasmo e obviedade. Que lindo era quando os mestres perfumistas ousavam e não apenas tentavam satisfazer as ávidas necessidades do comércio, que cada vez mais apresenta fragrâncias massificadas e artificiais…

Cabochard é absoluto desde 1959, e sempre pertencerá ao Olimpo da perfumaria. Mesmo sem frasco rebuscado, mesmo sem o apelo de grandes campanhas publicitárias. Cabochard é uma Diva, mas não dessas divas histéricas e dadas a ataques de estrelismo. Cabochard é a diva consciente de sua posição, beleza, elegância e imortalidade.  Por isso reina até os dias atuais…

Excelente site da International Perfume Bottle Association, para os admiradores de embalagens de perfume. Aqui tem Rene Lalique, tem Baccarat, tem frascos para admirar e cobiçar…

http://www.perfumebottles.org/

http://www.perfumebottles.org/virtual_museum.html

Excelente texto no blog “Perfume na Pele”, não deixem de ler!

http://www.perfumenapele.com/2012/11/6037/

Uma certa polêmica envolve o In Black: criado em 2006 por Christine Nagel, e coincidentemente, pela mesma perfumista e no mesmo ano, surgiu o Delices da Cartier. E por outra coincidência, os dois se assemelham demais! As notas podem ser diferentes, mas o resultado… Bom, especulações a parte, vamos falar do perfume.

Que delícia da família frutal floral! Licoroso, com as notas de cereja bem pronunciadas, o bouquet floral bem construído, In Black é suculento! É intenso ao mesmo tempo que é delicado. Incensado, ao mesmo tempo com notas frutais que emprestam certo frescor. Licor de cerejas azedinhas com o dulçor da baunilha. 

Não tive sorte com a entrega, a linda embalagem forrada de tecido veio danificada, pois no transporte o perfume vazou e molhou a caixa. Resultado: menos perfume, etiqueta descolando, caixinha torta. Além da válvula quebrada, claro…

Notas de saída: cerejas, grapefruit, rosas.

Notas de coração: violeta, pêssego, jasmim egípcio, lilás, lírio.

Notas de fundo: musk, patchouli, cedro marroquino, baunilha, licorice (extraído da raiz da planta Glycyrrhiza glabra).

Pra mim, In Black poderia ser incluído na família floral frutal gourmand. Tem uns toques do Black XS, uns toques do Lolita Lempicka. Delicioso (tal como o Delices, com o perdão do trocadilho), gustativo, aconchegante! Perfeito pra dias de temperatura amena. 

Admiro a ousadia das criações Ted Lapidus. Fantasme, Creation e o masculino Lapidus têm lugar no meu coração! Woman não é diferente. Perfume extremamente feminino, da família floral oriental, é doce na medida certa, sem os exageros gourmands tão comuns e banalizados atualmente. Suas flores são ricas e bem amparadas pela base bem formulada.  É um perfume sem grandes surpresas, sem grandes evoluções, mas suas notas são bem combinadas o resultado é encantador! A fixação é boa, mais de 6 horas!

Notas de saída: frésia, bergamota (notas de saída bem sutis, diga-se de passagem).

Notas de coração: ciclamen, for de laranjeira e jasmim (essas sim, as verdadeiras estrelas da composição!). A flor de laranjeira vem enriquecida, adoçada pelo jasmim!

Notas de fundo: âmbar, patchoui, musk e baunilha. Fundo cremoso e encorpado, mas que não se sobrepõe às notas florais.

Ted Lapidus revolucionou o conceito de clássico, com sua grife lançada em 1951, levando a moda francesa para as ruas e mostrando que luxo e requinte podem fazer parte do dia a dia. Na década de 1970, Ted Lapidus ampliou sua marca, começando a produzir acessórios como relógios, óculos, jóias e dedicando especial atenção aos perfumes, que trazia tons clássicos para as fragrâncias.

Ted Lapidus Woman foi criado em 2001 por Bernard Ellena. Foi um dos primeiros perfumes importados que tive e sempre terá lugar reservado na coleção!  O frasco-vestido é elegante e sóbrio, mas esconde toda a luxúria a imponência deste perfume muitas vezes tão menosprezado…

Como não gostar do cheiro da lavanda? É um dos meus preferidos! Está presente em perfumes, cosméticos variados, produtos de limpeza… como é versátil! Tenho um vaso com uma planta bem grande que está constantemente florida, e digo, é um deleite seu perfume!

Vamos a ela…

Planta herbácea perene até 0,80 m de altura, forma irregular, de folhas verde-acinzentadas, com perfume. Flores azul-lavanda são reunidas em espiga na ponta dos ramos.  A flor tem perfume acentuado.

As lavandas (popularmente conhecidas como alfazemas) são plantas do gênero Lavandula, da família Lamiaceae.  O nome é mais frequentemente usado para as espécies do gênero que crescem como ervas e para ornamentação. Destas as mais comuns são a lavanda inglesa e a Lavandula angustifolia (L. officinalis). As espécies ornamentais geralmente são as L. stoechas, L. dentata, e a L. multifida.

O cultivo comercial da planta é para a extração de óleos das flores, caules e plantas, que são utilizados como anti-sépticos, em aromaterapia e na indústria de cosméticos.

Na literatura sobre aromaterapia constata-se que o uso prático do óleo de lavanda promove bem-estar físico, relaxamento, sono tranquilo – permitindo melhor estabilidade emocional – combate enxaquecas e depressão. Também é excelente antisséptico e cicatrizante.

Contudo, somente produtos que contenham o óleo essencial (fabricado com 100% de essenciais naturais) trarão verdadeiros benefícios. O óleo mais caro não necessariamente é o melhor, mas cuidado porque pureza e preços muito baixos são normalmente incompatíveis, afinal, são necessários 200 quilos de lavanda pra produzir 250 ml de óleo.

O óleo essencial da lavanda (do latim “lavare”, “lavar”) já era utilizado pelos romanos para lavar roupas, tomar banho, aromatizar ambientes e como produto curativo (indicado para insônia, calmante, relaxante, dores, etc.). O óleo para perfumaria é obtido da destilação das flores, caules e folhas da espécie Lavandula officinalis ou Lavandula dentata. Entre várias substâncias, o óleo apresenta na sua composição o linalol e o acetato de linalila, que conferem a sua fragrância e ainda saponina, taninos e cumarinas.

As flores de lavanda produzem um néctar abundante que rende um mel de alta qualidade produzida pelas abelhas. O mel da variedade lavanda foi produzido inicialmente nos países que cercam o Mediterrâneo, e introduzido no mercado mundial como um produto de qualidade superior. As flores da lavanda podem ser utilizadas em chás e alimentos.

É muito usado como água de colônia, e é o principal ingrediente de muitos pot-pourris e sachês. O óleo essencial de Lavanda era usado antigamente para espalhar pelo chão das casas e igrejas em ocasiões festivas.

Bom, aproveitando o feriado de Finados, vou falar do Lysval, da Girard. E explico o motivo.

Curiosamente, tal perfume tem cheiro de rosas mortas. ROSAS MORTAS! Não quando murchas, mas quando secas. Antes de comprá-lo, li em algum lugar que ele cheirava “como um funeral inglês”, fiquei tão curiosa que corri atrás do meu! Sua formulação original é de 1920, e evocaria a tranquilidade e riqueza de uma jardim britânico. Bom, pode ser o jardim de um sereno cemitério, em uma dia nublado. Amigas góticas, eis seu perfume!!!

Embora seja extremamente esquisito e inusitado, adoro suas “flores melancólicas” e elegantes. É frio, embora sua embalagem púrpura traga algum calor. A caixa é linda e o perfume vem delicadamente encaixado, como uma jóia. O frasco é decorado com uma “lacinho” preto. Como eu disse antes, é um perfume gótico. Mas gótico de verdade, pra acompanhar a leitura de Edgar Allan Poe e apreciar as noites brumosas e frias, para acompanhar um inebriante absinto, para usar com roupas de estilo vitoriano. Acompanha bem veludos, corsets, rendas, a Noiva Cadáver… Agora tá, chega de trevas…

Notas de saída: jasmim, ylang-ylang, rosas e flor de laranjeira africana.

Notas de coração: íris, benzoim, sândalo, raiz de orrris.

Notas de fundo: jacinto aquático, lírio-do-vale, frésia.

A Girard é uma grife inglesa que conta com 5 perfumes em seu portfólio, e a perfumista responsável é Beverly Bayne (mas não desde 1920, claro…).

Enjoy the Silence…