Na ‘Mesa Redonda dos Blogs Perfumados’ de outubro (não leu? Dá uma olhada aqui) a Li comentou sobre o Nemo, e eu, curiosa, fui lá nas amostras que ela me mandou certa vez jurando que ele estaria no meio de tantas preciosidades. E estava!

Venci o calor insuportável que está fazendo em SP e coloquei algumas gotinhas na pele… E na hora associei o cheiro a outro Nemo, o Capitão. Aquele, das Vinte Mil Léguas Submarinas, personagem do fantástico Julio Verne, dono do Nautilus… Lembrou?

Nemo em latim significa ‘ninguém’. O Nemo do Nautilus utiliza seu vasto conhecimento científico para construir um submarino elétrico e passa a viver no fundo do mar com alguns homens de sua confiança, praticamente um pirata. Mas especula-se que em sua terra natal, a India, ele era um príncipe!

E deve ser de lá, ou de outras terras exóticas visitadas a bordo de seu Nautilus que vem o perfume:

Nemo ao meu ver é uma belíssima mistura de especiarias, todas moídas manualmente e sem pressa, deixando o aroma de cada uma delas impregnar o ar, desfilar sua beleza. Neste local onde acontece a moenda de tais grãos, queima preguiçosamente incenso, resina de olíbano sagrado!

Inicia com canela em rama, noz moscada, o indefectível cardamomo e incenso ao fundo. Masala Chai…

Deixa aparecer algumas tonalidades florais que eu não soube nomear, só posso dizer que são inebriantes, completamente andróginas e dão ‘abertura’ ao perfume, certa claridade. Só me disse o nome a lavanda, velha conhecida…

Finaliza com notas de couro, mais incenso, baunilha e notas amadeiradas picantes e doces. Madeiras de uma terra exótica…

Aí vou eu ver as notas olfativas oficiais: nada de canela, nada de incenso. Mas juro que estão lá.

Nemo é macio, é picante, é doce, é vibrante, é sensual. É descontinuado…

Tem nele algo do Midnight in Paris e algo do Ambre Gris. Coisa bonita viu… Só não vejo sentido no frasco-estilingue, alguém me explica?

Foi lançado em 2000 e o perfumista responsável é Jean-Pierre Bethouart.

Notas de saída: noz-moscada, pimenta, cardamomo, lavanda.

Notas de coração: ládano, cravo(flor), jasmim, gerânio, alcarávia (cominho).

Notas de fundo: patchouli, cedro, baunilha, couro.

Hoje a Mesa Redonda dos Blogs Perfumados falará sobre perfumes que foram descontinuados. E agora todos choram, de despenteiam, rasgam as roupas lamentando o chá de sumiço que o perfume preferido tomou…

E por que perfumes adorados param de ser produzidos e vendidos, por que eles são descontinuados?

Alguns motivos, sendo 2 os mais importantes:

1) Restrições nas substâncias utilizadas e a produção torna-se inviável por questão de disponibilidade de matéria-prima, de custo ou de outros motivos do fabricante;

2) O perfume não vendeu bem. Para marcas que têm muitos perfumes em seu portfólio não compensa deixar em produção e distribuição um ‘fracasso de vendas’ só porque ele tem 4 ou 5 fãs ardorosos.

E ainda entramos em outras questões. Já repararam quantos flankers (leia excelente texto sobre isso aqui) os perfumes atualmente têm? A exemplo, o querido J’Adore. No Fragrantica contei mais de 10 versões e algumas já deixam claro que são edições especiais e existirão por tempo determinado, a exemplo, o J’Adore Adoration en Or Limited Edition. E isso acontece com os flankers o tempo todo: novas versões pegam carona no sucesso do perfume-pai e despertam curiosidade. As marcas enchem os bolsinhos e logo lançam outro filhote que seguirá o mesmo fluxo.

Outra coisa, as vezes o perfume só deixa de ser encontrado aqui no Brasil. Ou porque não vendeu bem, ou porque a marca não tem mais representantes por essas bandas. Lá fora ele continua sendo vendido. Caso da Molinard…

Mais um notícia triste? Um perfume descontinuado é sempre mais caro. Ora, é a velha regra da oferta e da procura. Se não tem muitos exemplares em oferta, o valor dele vai aumentar. Prepare o bolso!

E eu, por quais perfumes descontinuados choro? Por um monte!

Devotion, Gabriela Sabatini

Trouble, Boucheron

L de Lolita Lempicka (ainda tem bastante a venda, principalmente em desapegos, mas o preço está nas alturas)

Honey & Vanilla, L’Occitane

Gloria, Cacharel

King Kong, Kenzo

Chocolovers, Aquolina

E chega, senão vou chorar…

E como diria o Skank:

‘Sinto sua falta
Não posso esperar tanto tempo assim
O nosso amor é novo
É o velho amor ainda e sempre
Que culpa a gente tem de ser feliz?
Eu digo eles ou nós dois
O mundo bem diante do nariz
Feliz agora e não depois’

Imagem retirada daqui: http://www.mensagenscomamor.com/imagens/imagens_de_saudades.htm

Mais? Clica em cada um deles:

1 nariz, Blog da Helen Fernanda, Le Monde est Beau, Pimenta Vanilla, Odorataparfuns, O templo dos Perfumes, Parfums et Poesie, Parfumeé, Perfumart, Perfume Bighouse, Vanmulherzinha, Village Beauté.

Domingo é Dia das Crianças. E você, mãe ou pai (tio ou tia, madrinha ou padrinho, etc…) dedicada (o) e apaixonada (o) por perfumes, que tal viajar junto com o pimpolho pelo mundo da perfumaria?

Em primeiro lugar, acredito que crianças devam usar produtos infantis. Produtos voltados ao público adulto, além de impróprios, podem provocar alergias. E mais, o interesse deve partir da criança: você pode presentear, mas a opção de usar é sempre dela. Deixe a vontade para que seus interesses e preferências se manifestem naturalmente.

E vamos para a parte boa! Existem muitos produtos nacionais baratinhos e deliciosos, vamos ver?

Colônia Petit Lavande, Avon – lavandinha aconchegante, coisa de criança bem cuidada! Tem também as versões Petit Friends e Petit. Custa cerca de 15 reais.

Cheirinho de Bebê, Kanitz – o nome já diz tudo! É vendido em perfumarias e farmácias com preço médio de 13 reais o frasco com 210ml.

Barbie Fashion Teens – body splash docinho (falo do Pink Sweet, o único da linha que conheço). Vendido em perfumarias, farmácias e até mesmo supermercados por em média 12 reais.

Natura Naturé Bem Bom – a linha Naturé tem outras opções, mas falo desta porque é a que conheço. Fresquinha e delicada (tanto de ‘meninos’ quanto a ‘meninas’), custa cerca de 40 reais o frasco de 100ml.

Linha Giovanna Baby – atire a primeira pedra quem nasceu nos anos 80/90 e nunca se rendeu ao cheirinho desta colônia… Está disponível em perfumarias, farmácias e supermercados. Além das versões tradicionais ‘classic’, ‘blue’ e ‘lilac’ (na minha época tinha a amarelinha Giovanella…), agora tem a linha Sweet, que conta com os aromas: Cherry, Candy e Peach. Custam aproximadamente 40 reais os frascos de 50ml.

E tem ainda tantas opções: Mickey, TraLáLá, Granado, Johnson’s, Turma da Mónica… Mil opções para deixar seu pimpolho cheirosinho! Quem resiste?

Quer gastar um pouco mais? O filhote já sinalizou que gosta dos perfuminhos? Temos opções internacionais também: Burberry Baby Touch, Bvlgari Petits et Mamans, Kaloo, Jacadi Toute Petit (‘Boys’ e ‘Girls’), Tartine et Chocolate…

Conhece a página do Facebook da Aromadicta? Passa lá, tem mais dicas para crianças e pré-adolescentes: https://www.facebook.com/aromadicta/timeline

Falei um pouco sobre attars aqui e aqui. E não sei o motivo de não ter usado antes o Nebras, embora tenha comprado já fazem quase dois anos…

Outro dia usei e recebi elogios do marido, começamos bem. E senti que embora eu tivesse passado pequena quantidade do óleo no pescoço e pulsos, o perfume exalava cada vez mais! E também percebi que eu passei por volta das 21:30, e quando acordei as 8:00 ainda sentia traços do bonito nos braços!

Usar o Nebras é entrar de sopetão em uma sala repleta de pétalas de rosas de todas as cores. Imaginou? Deixa eu facilitar, aqui ó:

Sentiu o baque? Continuamos… Agora imagina que essas rosas foram mergulhadas em óleo vegetal que tem traços verdes e vívidos, cheiro de babosa, eu diria. Regue tudo com geleia de laranja ou tangerina. Acrescente raspas de madeiras nobres.

Então temos: profusão infinda de rosas (botões, bem desabrochadas e outras já secas); cítricos doces; algo oleoso e ‘puxado’ pro animálico, sujinho; nota verde e de leve amargor. Segundo fontes, Nebras é uma fragrância feminina com rosa Taif, nota cítrica no topo e uma mistura de jasmim, oudh precioso, sândalo e âmbar em seu coração. 

Considero o Nebras um floral pesado, de nuances verdes e amadeiradas. É muito bonito, opulento, compartilhável e causa desconforto de for usado em excesso, visto que sua potência é grande!

Como todo attar da Al-Rehab, é vendido a preço de banana no Ebay e tem muitos vendedores que entregam no Brasil!

Sabe aquela história que Cleopatra perfumava as velas de seus barcos com rosas, para que sua chegada fosse anunciada e grandes distâncias? Ela poderia facilmente ter usado o Nebras…

Imagem retirada daqui: http://viagemdecinema.blogspot.com.br/2012/03/cleopatra-rainha-da-seducao-morava-em.html

Meu amigo Daniel Barros (outro loucodosperfumes) é consultor da Ego in Vitro. Já conhece? Assista o vídeo e entenda o que é e como funciona o trabalho de uma Consultoria Olfativa!

Que nome complicado! Vamos chamar só de Vanille, tá bom? Pra começar, vamos entender o que é Monoi:

É um óleo cosmético resultante da maceração das flores Tiare, a Gardenia do Tahiti em óleo de coco puro e altamente refinado. O produto é um refinamento de um antigo segredo de beleza polinésia e foi fabricado comercialmente desde 1942. Séculos atrás, as pessoas da Polinésia descobriram que o óleo de coco puro é um segredo essencial para a beleza da pele e cabelo. 

E daí que eu comprava muito na Vitacost e Na IHerb, lojas online americanas cheias de produtos cosméticos livres de parabenos, corantes (e outras químicas ditas malignas); eco-friendly; cruelty-free e muitas outras qualidades! Não tenho comprado mais porque as taxas alfandegárias não permitem. E não é só isso, nessas lojas tem de tudo, dá vontade de mandar vir um contâiner (duvida? Dá uma olhada lá…).

E entre minhas últimas comprinhas veio uma perfume da tal marca, a Monoi Tiare Tahiti: Vanille EDT.

Não escondo de ninguém o amor pelos perfumes abaunilhados, e esse é tãoooo gostoso! Tem a baunilha bem parecida com a do L de Lolita (mas sem o toque marinho e salgado). É baunilha morna, gourmand, que vai achocolatando aos poucos. Dura bastante na pele e pode ser invasiva e incômoda se exagerar nas borrifadas. Não é de um perfume em óleo, mas também não tem nada de alcoólico, nem quando borrifa. A sua composição: água, essência de baunilha, álcool e é livre de parabenos.

Lembra também a baunilha do Vanille Sauvage de Madagascar. 

Vem em um frasco sem pretensões, com a beleza da praticidade e simplicidade. Vem baunilha pura, segura de seu poder sobre nós, pobres mortais…

Rainha-Baunilha!

Links:

http://www.boutique-monoi-tahiti.com/monoi-100-parfume-6.html

http://www.vitacost.com/

Tô ficando mal acostumada! Segunda sexta-feira que temos aqui belíssima resenha do queridíssimo amigo Jernê Knowles. Tudo assim, superlativo! Ele merece!

“Contam-se muitas curiosidades sobre a fragrância Nirmala de Molinard, mas a que mais prendeu minha atenção foi a que, a mãe de Thierry Mugler o usava, e a partir de então décadas e décadas mais tarde o designer de moda e perfumista inspirado pelo aroma característico de sua adorável mãe, cria o temível e ilustre Angel para o público que lhe venera. Afirmam fontes seguras que a mãe de Mugler era a mulher mais elegante de sua cidade, então por aí dá para se imaginar a excelentíssima qualidade da fragrância. Não consigo acreditar que Nirmala de Molinard foi lançado em 1955, pois é tão moderno, atual e na medida, que a imaginação entra em dúvida ao saber sua real data de lançamento.

Fico a imaginar que talvez o próprio já tenha até passado por reformulações e me perco no devaneio de pressupor como seria ele logo no início. Nirmala abre bem frutal com notas evidentes de Mangas recém-colhidas e ainda com cascas misturadas a um leve cítrico de Tangerina, e doses encabuladas de Passiflora (lembra muito o “dry down” de uns cosméticos para o rosto da marca Natura) que permeiam essas outras duas notas numa tecelagem embevecida causando uma abertura tão aconchegante que é meio impossível não virar os olhos de emoção ao senti-la. Seu coração é bem mais a cara de Angel, mas sem a provocação (in) dispensável de peso que Angel causa, pois em Nirmala e sua forma elegante de ser é perceptível a presença de Jasmim e mais flores com toques levemente apimentados que dão uma esquentada sensacional na fragrância; ainda em seu coração é perceptível as Mangas só que de forma cremosa e aveludas. Na sua base a gente percebe a grande criatividade que é a fragrância, ao se deparar com o Almíscar refinado, o Sândalo bem comedido, as gotas de Baunilha aquecidas pelo sol e a Tonka em sua melhor forma, todas misturadas às notas ainda mais intensas de Mangas e brisas florais que suavizam o que poderia até mesmo dar errado. Nirmalia não tem grande sillage, mas fixa o suficiente para causar um bem estar profundo em quem o usa. Na minha concepção é uma excelente fragrância por ser refinada, fácil de usar, atemporal, compartilhável, criativa e única em sua forma de evoluir.”

Jernê, mais uma vez obrigada! Beijos e venha sempre, o blog é seu!

Cinnamomun: deriva de amomon, palavra do hebraico e árabe que significa ‘planta de tempero perfumado‘.

A canela usada na culinária começa é a casca interna de uma grande árvore de seis a 10 metros de altura, mais freqüentemente cultivada no Sri Lanka (o antigo Ceilão). A canela é usada desde a antiguidade por gregos, romanos, hebreus, indianos e chineses, utilizada para fins religiosos e aromáticos, tratada como uma especiaria de comércio extremamente lucrativo. Os chineses a tratavam como ‘madeira doce’ e a consideram símbolo de sabedoria. Além desse tipo de canela existe outra espécie chamada de ‘canela falsa’ muito mais barata, cultivada na China e seu nome científico é ‘cinnamomum cassia’.  Até a canela que vem da China é falsificada.Provavelmente consumimos Cássia a vida toda pensando ser canela…

É mencionada em na Bílbia diversas vezes: em Êxodo 30:23, quando Deus ordenou a Moisés o uso da canela doce e cássia, e em Provérbios 7:17-18, quando um leito nupcial é perfumado com mirra, aloe vera e canela.                    

No início do século XVI era trazida por comerciantes portugueses diretamente do Ceilão, chegando um quilograma a valer dez gramas de ouro. O comércio português no Oriente foi perdido progressivamente para a Companhia das Índias Orientais holandesa, que se apoderou dos entrepostos portugueses na região a partir de 1638: “As margens da ilha estão repletas dessa planta, relatou um capitão holandês, e é a melhor de todo o oriente: quando uma pessoa está no litoral, pode-se sentir o aroma a oito léguas de distância“.

Iluminura: Mercador de Canela, retirada daqui.

A árvore da canela chega a atingir até 10 metros de altura. Sua casca é extraída dos ramos e comercializada em pau, raspas e pó. É utilizada na culinária, na fabricação de bebidas, medicamentos, sabonetes e perfumes. O óleo da canela é obtido através das folhas por destilação a vapor. O aroma e o sabor da canela são marcantes, ligeiramente amarga, cheirosa e doce. Deve ser guardado em vidros esterilizados, bem fechados e longe de umidade.

O óleo também pode ser destilado da casca – muito mais potente e menos utilizado.

Principais componentes da canela: a casca contém cerca de 40 a 50% de cinamaldeído, e entre 4 e 10% de eugenol. A folha tem 3% de cinamaldeído e entre 70 e 90% de eugenol. A canela também contém linalol, acetona de metilamina e outros componentes. O aroma da canela: doce, quente e apimentado. O sabor e aroma intensos vêm do aldeído cinâmico ou cinamaldeído.

Combate à hipertensão arterial, fadiga, depressão, é tônico para o sistema respiratório e digestivo, age na cura das úlceras estomacais, tosses, resfriados, gripes, diarréia, dores e gases abdominais. Ajuda a prevenir a osteoporose e aliviar sintomas da menopausa, combate o reumatismo, como afrodisíaco atua em casos de impotência sexual. Existem ainda inúmeras aplicações medicinais, que são obtidas através da mistura com o mel. O óleo de canela atua contra as dores artríticas, musculares e reumáticas. Combate o stress, a frigidez e a impotência, as gripes e resfriados, as infecções microbianas, a neurastenia ou qualquer tipo de estagnação física, emocional ou mental. É um forte estimulante circulatório, cardíaco, metabólico e respiratório, ajuda a relaxar os músculos. Use duas a quatro gotas por 30 mililitros de óleo vegetal.

Fontes: http://saude.hsw.uol.com.br/aromaterapia-canela.htm

http://aromaterapiadapaula.blogspot.com.br/2012/12/potencialidades-do-oleo-de-canela.html

http://pt.wikipedia.org/wiki/Canela

http://prosimetron.blogspot.com.br/2013/09/pagar-em-especie.html

Já falei dele aqui no blog, mas vou falar de novo e explico o motivo: sábado eu o cheirei de novo em meio a tantos outros perfumes em um Encontro Perfumado que participei. E deu vontade de usar e falar dele novamente… É daqueles perfumes que você sabe que vai ser difícil encontrar outro frasco, então pouco usa, deixa no fundo do armário bem protegido – em dormência – esperando que os dias escaldantes da primavera e do verão retornem (sim, infelizmente eles sempre voltam…)

Acho que demorei uns 3 meses pra compreender como o bonito e apropriado frasco-folha do Parfum D’Ete ficava de pé. E ainda não tenho certeza de que está correto, já vi fotos do mesmo em cada posição que me fizeram desconfiar que o truque é fita dupla-face…

Enfim, o nariz responsável pelo perfume – Antonie Lie – criou uma belezura! Inspirado em uma ‘folha verde ao vento’, para mim ele é a representação da chegada da primavera.

Pense em uma tina de madeira cheia de folhas: largas, compridas, polpudas, delicadas, de todos os tons de verde. Coloque aí um pouco de água fresca e pura para ‘amolecer’ e comece a macerar as folhas. Quando já tiver extraído o sumo de cada uma delas, salpique com pétalas de flores ainda em botão, recém colhidas. Continue macerando. De tanto ‘raspar’ o pilão no fundo da tina você agora sente um breve cheiro de madeira, se serragem, de tronco de árvore molhado. E depois de muitas horas ao sol o conteúdo da tina ainda exala um aroma suave, de roupa lavada…

Tudo parece muito refrescante não é? É. Parfum D’Ete é o perfume mais refrescante que já senti, e sem cheiro ozônico, de melancia, melão ou cítricos! O frescor dele vem do verde das folhagens, tem um quê de cheiro de rio, de lago. Tem cheiro de flor ainda em botão, tem cheiro de manhã de primavera no meio do mato.

Notas de saída: lírio-do-vale, notas verdes.

Notas de coração: peônia, jasmim, jacinto.

Notas de fundo: sândalo, almíscar.

Parfum D’Ete foi lançado em 1992 e re-lançado em 2002. Na caixa tem escrito algo sobre as folhas verdes que compões o perfume. Não faço ideia de quais sejam, mas vou inventar baseada em minhas percepções: espada de São Jorge, folhas de rosa, folhas de lírio d’água, alface, erva-doce, cacto, bambu, chá-verde, samambaia.

Sonhos de uma Noite de Verão!

Hoje a resenha é mais do que especial! Foi feita pelo querido amigo e amante da boa perfumaria, Jernê Knowles! Vamos ler?